Une femme. Un vélo. Un voyage qui change la vie.

By Rebecca Lowe - Mars 2022

Rebecca Lowe est une journaliste qui s'est lancée dans une aventure à vélo solitaire à travers l'Europe et le Moyen-Orient en 2015.

Elle a pédalé à travers la Turquie, le Liban, la Jordanie, l'Égypte, le Soudan, le Golfe, l'Iran et plus encore pour disséquer la différence entre son expérience et la façon dont l'Occident dépeint cette région.

Nous sommes fiers de considérer Rebecca comme une ambassadrice d'Arkel et nous vous encourageons à consulter son livre (seulement disponible en anglais) dans lequel elle partage son voyage!

Vous trouverez ci-dessous un extrait exclusif qui vous donnera un avant-goût de son aventure.

book the slow orad to tehran - Arkel ambassador, Rebecca lowe in Africa

Extrait exclusif de son aventure !

Chaque jour, meurtri par la chaleur , j'aspire à chaque halte comme un apnéiste a soif d'air.

Les cabanes au bord de la route prouvent mon salut.

Je développe rapidement une routine , me levant avant l'aube et pédalant jusqu'à midi, avant de faire une longue pause et de continuer en fin d'après-midi.

A l'heure actuelle, le cyclisme est gérable , mais nous sommes maintenant début avril et j'avoue que j'ai peur de ce qui va suivre .

Dans quelques semaines, la température atteindra son apogée et tous, sauf les serpents de sable et les scorpions , chercheront refuge contre les rayons amers du soleil.

"En attendant, me réconforter, c'est le Nil."

Sa puissance semble plus grande ici même qu'en Égypte, car ses rives sont en grande partie nues et il y a peu de choses pour distraire l'œil.

Large et calme, c'est le commandant incontesté de cette terre , avec une force brute qui saisit et étourdit l'âme.

Ici, le fleuve n'est pas ceinturé et endigué comme l'aval mais respire lentement au fil des saisons : en été, son ventre se dilate pour irriguer les plaines riveraines ; pendant l'hiver, car il se rétrécit et expose le sol pour une nouvelle croissance.

C'est un antidote à tant de choses ici qui me préoccupent - insolation , soif , solitude , perte - et je me retrouve constamment à le chercher entre le brun sans fin en dessous et le bleu sans fin au-dessus, comme si seul ce puissant cours d'eau avait la capacité de tenir ces deux mondes infinis à part.

(cc: WaSZI)

nile river - Arkel ambassador, Rebecca lowe in Africa

"Près d'Abri, le Nil annonce sa présence avec une touche de vert brumeux."

Je suis sa rive dans un large arc vers l'ouest, en passant devant des touffes de pâturages secs et un mulet solitaire, puis je quitte la route principale et vise directement celle-ci, plongeant dans le feuillage comme si je plongeais dans un lac émeraude.

Bondissant sur le sable, je croise un groupe de huttes en argile , un camion cassé et une chèvre endormie , avant de glisser vers une halte instable à côté d'un taillis de palmiers au bord de la rivière.

Quelques minutes plus tard, se précipitant dans un nuage de fumée noire, un vieux Morris Minor accablé s'arrête à côté de moi . Un homme grand et maigre se déplie comme un accordéon depuis le siège du conducteur – qui, comme le reste de l'intérieur de la voiture, est vêtu d'une explosion de fourrure bleu vif. « Désolé d'être en retard », marmonne-t-il . ' La voiture a besoin d'essence . '

children gathered around bike and arkel panniers - Arkel ambassador, Rebecca lowe in Africa

L'homme , Mahjoub, déverrouille une porte à proximité et me conduit dans une belle cour en pisé .

Construit dans le style nubien classique, ses murs en ivoire sont décorés de poteries en argile et de tentures murales tissées, tandis qu'une demi-douzaine de portes autour du périmètre mènent à une série de charmantes chambres .

La mienne contient un lit en acajou avec des draps de satin rouge sang, un tapis délavé et, au mur, la peau de ce qui semble être une sorte de phacochère ou de mangouste géante.

De l'autre côté de la fenêtre , on peut voir le Nil à quelques mètres de là, sa rive sablonneuse maintenant d'un rose corail profond comme si ses capillaires se détendaient dans la lumière déclinante du crépuscule.

Mahjoub a trente et un ans et a la voix douce, avec un œil vif et vif .

Autour d'un sandwich au falafel , il me raconte qu'il a construit la maison d'hôtes après la sécession du Sud-Soudan et qu'il a perdu son emploi chez le géant pétrolier malaisien Petronas.

"Je voulais que ce soit nubien", dit-il. 'Traditionnel. Il est important que nous protégions notre culture. — Vous pensez qu'il est menacé ? Il hoche la tête. « Les Arabes l'ont volé. Il y a des milliers d'années, tout cela était à nous.

Je regarde autour. Tout ce que je peux voir, ce sont quelques huttes en ruine et un âne hurlant comme un cabestan qui grince. 'Ce?' 'Le désert. Je te montre. Je vous emmène au barrage de Kajbar.'

Plus tard, il fait ce qu'il dit. Ou peut-être est-il plus juste de dire que je le prends. Ayant accepté son offre de me laisser conduire, je nous transporte sur le sable , martelant les dunes et les fossés, évitant les tout-petits et les chèvres.

La voiture n'a pas de compteur de vitesse, ni de ceintures de sécurité , ni de freins à proprement parler, et sa ferronnerie semble maintenue par la seule force de la volonté.

Pour faciliter notre passage en toute sécurité, Mahjoub hurle un flot d'instructions tonitruantes et hystériques. 'Engrenages! Accélérateur! Embrayage! Avez-vous déjà conduit avant ?? Maintenant braaaake!!!'

En ricochant sur un rocher, nous évitons de justesse de plonger la tête la première dans le Nil alors que le moteur, dans un acte héroïque de harikari, émet un gémissement étranglé et expire. C'est un soulagement pour nous deux.

Mourir ici serait non seulement ignominieux, mais absurde.